Direct Domains Distribution Maison Kerlann - 2012.06.08 Fri
このサイトはブルゴーニュのネゴシアンでもあり 自ら畑を持ち 優れたテリオールの葡萄を買い 良いワインの造り手であるHerve Kerlann氏のワインに対する姿勢や考えかたを日本の皆さんにお伝えし 彼が創りだしたワインの素晴らしさを実感していただこうと設けたものです。
ブランドMaison Kerlannは伊勢丹の各店舗でお買い求めになることが出来ます他 著名なワイン専門店でもご購入いただけます。
彼の目指す Affordable Luxuryを良くご理解いただき 有名で お値段の張るワインが良いワインだと言う誤った概念から 新たな一歩を踏み出す何らかの手助けになれますよう努力してまいります。
各項目のご説明をしますと
��Family History and Herve Kerlannでは5世代にわたるワイ作りの歴史を写真とともにご紹介し
�∋温融駑舛砲�Herve 自身やMaison Kerlannを紹介した記事や受賞している記録を皆様にご提供し
��Mandy & Herveでは彼ら夫婦が直接英語で書き込み 皆様からも直接書き込みが出来るようにしてあります。 ただし英語でお願いします。
��Japanese Wine Loversでは皆様の色々 多種多様なご意見を書き込んでいただき 場合によってはMandyやHerveの英語を皆様のご要望にしたがって訳したり 逆に英語化して��に載せたりする場として
��Supporterは 偶々彼らの家に永らく滞在し 彼らのファンになってしまった私が よしなし事を勝手に書く場として 又 ボーヌの街や近郊に関しても観光やレストランの情報も提供したいと考えています。
皆様のご協力を得て面白く、楽しい 偶にはアカデミックな又マニアックな議論が出来るサイトにしていきたいと思いますので 宜しくご堪能ください。
HerveはGreen Harvestに関してもかなり色々な意見を持っているようです。 Herveに関する日本のサイトを見るとEchezeauxを樽買したので有名なようで 先日MandyからHenri Jayer（ものすごく紳士だったと）となんかのパーティでテーブルが一緒だったとか その時飲んだHerve のBourgogne Pinot Noirの方が美味しかったと書いてきたので Herveが売ったとEchezeauxどちらが美味しかったとからかってしまいました。 HerveにEchezeauxで有名だと話したら もう樽で買うのは商売にならないと言っていました。 ドメーヌが直接販売していて 樽から試飲を何本も提供すると売る量が大幅に少なくなり儲からないそうです。
Harvest Season in Bourgogne後日談 - 2012.05.15 Tue
早いものでワインつくりの体験から戻って また今年のことを考える時期になってしまいました。 今年はワインづくりのVolunteerでも募って見ようかとも考えています。
ただし 我々が経験したようなハード、長期間ではなく 4〜5日くらいの体験で＋Bourgogneツアーかなんかと組み合わせで 北からGivrey-Chambertin， Vougeot，Vosne-Romanee，Nuit Saint-Georges，Alox-Corton，ボーヌのまちを通り越してPommard，Volnay, Meursault, Montrachetまで見て行き ついでにNuit Saint-Georgesの小さいけれど素晴らしくおいしいレストランやLevernois、Montrachetの有名レストランで食事をしたりするのも面白いかもしれません。 マルシェに行って パテや（特にフォアグラ）マスタードを買いに行くのもよし！
さて 去年11月と今年2月の2回Herveが日本に来て色々話をしました。 10月の時は新橋で待ち合わせ 渋谷からホテル街を歩いて 神泉駅近くの“萬安”で飲みました。 その際Bernardが被っていたものと同じような帽子を持って来てくれました。
Herveは帽子そのものだけでなく 日本人が持って帰ることを含めて余り気に入っていませんでした。 グリーンの何となくドゴールが被っていたような あんなに角ばってはいませんが 如何にもLabor workerというかフランスの田舎の人が被っているような帽子です。 Ｍ君があの帽子が欲しいと言い続け インターマルシェ（いつも買い物をしたスーパー）のすぐ前にあるホームセンターを探したが見つからず 指をくわえて帰ってきた その帽子を持って来てくれました。 そしてArnaudがQuitしたことも知らされました。 彼は木曜日にあと一日働けば休みになるのを楽しみに飲みすぎてしまい 金曜日には出てこなくなり それで辞めてもらったとのことでした。 パリジャンで人の良い奴でしたが 優しすぎ弱いところがありました。
2月に来たときは日本でのプロモーションについて色々話しました。 短い時間でしたがPatriarche（Negociantとして1780年から続いている）が日本に6本単位で注文を受け個人に直接販売、配送している件について 意見交換をしました。 もう少しホームページを改善して ヴィンテージ物の他で集められそうもないワインのセットを売ることが出来ないか提案しましたが彼には彼の考えがあるようです。 去年もかなり製造量を増やしていますが 今年も更に製造する量を増やすつもりでNicholasの下に専門学校の卒業生を数名入れてチームを作るそうです。 原料の確保も含めGivreyのGrand Cruの隣地を購入することを検討していたり かなりアグレッシブです。 日本での販売の拡大も課題です。
ご存知のようにワインはタンクに詰め 樽で熟成し ビンで数年寝かせないと売り物になりません。 その意味で生産量が増えるとキャッシュフローが悪くなります。 Herveは意欲的で物事に真摯にぶつかって行き それが成功し 信頼を勝ち得た結果に繋がっているとは思いますが 課題は沢山あるのでしょう。
昼食の後 先輩が書の展示会をしている銀座松坂屋に行きました。 Herveは書道もしたことがあるそうでCalligraphyの薀蓄を聞かされてしまいました。
7月に来るそうです。 去年もMandyと一緒にきましたが その頃いつも北海道に旅行しているので去年は会えませんでした。 今年も11日から北海道です。 来日の日程は分かっていません。
萬安は昔懐かしいしもた屋のおいしい店で良い日本酒がそろっています。 当然Herveにも日本酒でお付き合い願いました。
ただし 我々が経験したようなハード、長期間ではなく 4〜5日くらいの体験で＋Bourgogneツアーかなんかと組み合わせで 北からGivrey-Chambertin， Vougeot，Vosne-Romanee，Nuit Saint-Georges，Alox-Corton，ボーヌのまちを通り越してPommard，Volnay, Meursault, Montrachetまで見て行き ついでにNuit Saint-Georgesの小さいけれど素晴らしくおいしいレストランやLevernois、Montrachetの有名レストランで食事をしたりするのも面白いかもしれません。 マルシェに行って パテや（特にフォアグラ）マスタードを買いに行くのもよし！
さて 去年11月と今年2月の2回Herveが日本に来て色々話をしました。 10月の時は新橋で待ち合わせ 渋谷からホテル街を歩いて 神泉駅近くの“萬安”で飲みました。 その際Bernardが被っていたものと同じような帽子を持って来てくれました。
Herveは帽子そのものだけでなく 日本人が持って帰ることを含めて余り気に入っていませんでした。 グリーンの何となくドゴールが被っていたような あんなに角ばってはいませんが 如何にもLabor workerというかフランスの田舎の人が被っているような帽子です。 Ｍ君があの帽子が欲しいと言い続け インターマルシェ（いつも買い物をしたスーパー）のすぐ前にあるホームセンターを探したが見つからず 指をくわえて帰ってきた その帽子を持って来てくれました。 そしてArnaudがQuitしたことも知らされました。 彼は木曜日にあと一日働けば休みになるのを楽しみに飲みすぎてしまい 金曜日には出てこなくなり それで辞めてもらったとのことでした。 パリジャンで人の良い奴でしたが 優しすぎ弱いところがありました。
2月に来たときは日本でのプロモーションについて色々話しました。 短い時間でしたがPatriarche（Negociantとして1780年から続いている）が日本に6本単位で注文を受け個人に直接販売、配送している件について 意見交換をしました。 もう少しホームページを改善して ヴィンテージ物の他で集められそうもないワインのセットを売ることが出来ないか提案しましたが彼には彼の考えがあるようです。 去年もかなり製造量を増やしていますが 今年も更に製造する量を増やすつもりでNicholasの下に専門学校の卒業生を数名入れてチームを作るそうです。 原料の確保も含めGivreyのGrand Cruの隣地を購入することを検討していたり かなりアグレッシブです。 日本での販売の拡大も課題です。
ご存知のようにワインはタンクに詰め 樽で熟成し ビンで数年寝かせないと売り物になりません。 その意味で生産量が増えるとキャッシュフローが悪くなります。 Herveは意欲的で物事に真摯にぶつかって行き それが成功し 信頼を勝ち得た結果に繋がっているとは思いますが 課題は沢山あるのでしょう。
昼食の後 先輩が書の展示会をしている銀座松坂屋に行きました。 Herveは書道もしたことがあるそうでCalligraphyの薀蓄を聞かされてしまいました。
7月に来るそうです。 去年もMandyと一緒にきましたが その頃いつも北海道に旅行しているので去年は会えませんでした。 今年も11日から北海道です。 来日の日程は分かっていません。
萬安は昔懐かしいしもた屋のおいしい店で良い日本酒がそろっています。 当然Herveにも日本酒でお付き合い願いました。
マレーシアのワインマガジン追加資料 - 2012.04.17 Tue
マレーシアのワインマガジン追加資料
Tasting Notes
DON’T BE AFRAID of the label; the first bit is the producer; the second bit is the general region, or a more specific commune within it, where the wine is grown and made; the third bit is the cru, or vineyard. The Burgundy appellation or classification system of wines differs from that of Bordeaux. It is the vineyards themselves which are classified as 1er (premier) Cru or Grand Cru (Grand Cru notionally being of highest grade with sticker shock to match). In Bordeaux, it is the producers that are classified.
ラベルについてあまり深刻に考えないほうが良いでしょう それほど難しくありません；決まりごとの一番目はだれが作ったか 二番目はワインが育ち作られた場所がどの地域か又はその地域のどんなコミューンか 三番目がCru（級）又は畑です。 ブルゴーニュのアペラシオン認定の方法やグレード付の方法はボルドーのやり方とは異なり 畑そのものがプルミエールクリュとかグランクリュになります。（プルミエールクリュの畑からはグランクリュのワインは出ません）グランクリュは概念として一番高いグレードになり品質に物凄い相関を持ちます。 一方ボルドーでは誰が作ったかによってグレードは決まります。
The wine maker’s copious note,
painstakingly written in Franglais and a gene onto themselves appear first. It would not be such as waste not to reproduce them in full here, or otherwise paraphrase them in the typical butcherly manner of bored journalist.
My spitting notes appear next, in italics, written without reference to the former.
ワインの作り手からの詳注；
苦労の結果 フラングレイス（英語的フランス語）で 遺伝子に関することから説明しましたがここでブルゴーニュのワインについて説明し切れたかというとそうではありません。
このようにしなければブルゴーニュについて退屈なジャーナリストの典型的非人間的なやり方で説明するしかなかったのです。 私が吐き出したメモはイタリックで前に書かれたものと関係なく書かれています。
Maisom Kerlann, Meursault 2005
Rich in colour and aromas. It is quite explosive and hot. But in the mouth you can see the power and complexity of Meursault village. The wine has a body and a soul, a volume. The after taste is long and pleasant, almost sweet. You cannot help but like that kind of wine.
Lovely with scallop. Charming. Well-balanced attributes; fleshy and smooth, like freshly cleaned soft skin on the palate with just the right amount of weight.
メゾンケルラン ムルソー2005
深い色とリッチなアロマ！ 非常にホットで爆発的な感じを受けるが口の中でムルソー村の力と複雑な味わいを感じることが出来ます。このワインはボディとソウル、ヴォリュームを感じさせます。 後味は永く楽しく甘くさえ感じます。 あなたはこのようなワインを必ずや好きになります。
ホタテガイのようにラブリーな味でチャーミング！ 良くバランスされ属性として肉感的でなめらかで フレッシュに洗われた口の中に丁度良い重さで満たしたような感じを与えます。
Tasting Notes
DON’T BE AFRAID of the label; the first bit is the producer; the second bit is the general region, or a more specific commune within it, where the wine is grown and made; the third bit is the cru, or vineyard. The Burgundy appellation or classification system of wines differs from that of Bordeaux. It is the vineyards themselves which are classified as 1er (premier) Cru or Grand Cru (Grand Cru notionally being of highest grade with sticker shock to match). In Bordeaux, it is the producers that are classified.
ラベルについてあまり深刻に考えないほうが良いでしょう それほど難しくありません；決まりごとの一番目はだれが作ったか 二番目はワインが育ち作られた場所がどの地域か又はその地域のどんなコミューンか 三番目がCru（級）又は畑です。 ブルゴーニュのアペラシオン認定の方法やグレード付の方法はボルドーのやり方とは異なり 畑そのものがプルミエールクリュとかグランクリュになります。（プルミエールクリュの畑からはグランクリュのワインは出ません）グランクリュは概念として一番高いグレードになり品質に物凄い相関を持ちます。 一方ボルドーでは誰が作ったかによってグレードは決まります。
The wine maker’s copious note,
painstakingly written in Franglais and a gene onto themselves appear first. It would not be such as waste not to reproduce them in full here, or otherwise paraphrase them in the typical butcherly manner of bored journalist.
My spitting notes appear next, in italics, written without reference to the former.
ワインの作り手からの詳注；
苦労の結果 フラングレイス（英語的フランス語）で 遺伝子に関することから説明しましたがここでブルゴーニュのワインについて説明し切れたかというとそうではありません。
このようにしなければブルゴーニュについて退屈なジャーナリストの典型的非人間的なやり方で説明するしかなかったのです。 私が吐き出したメモはイタリックで前に書かれたものと関係なく書かれています。
Maisom Kerlann, Meursault 2005
Rich in colour and aromas. It is quite explosive and hot. But in the mouth you can see the power and complexity of Meursault village. The wine has a body and a soul, a volume. The after taste is long and pleasant, almost sweet. You cannot help but like that kind of wine.
Lovely with scallop. Charming. Well-balanced attributes; fleshy and smooth, like freshly cleaned soft skin on the palate with just the right amount of weight.
メゾンケルラン ムルソー2005
深い色とリッチなアロマ！ 非常にホットで爆発的な感じを受けるが口の中でムルソー村の力と複雑な味わいを感じることが出来ます。このワインはボディとソウル、ヴォリュームを感じさせます。 後味は永く楽しく甘くさえ感じます。 あなたはこのようなワインを必ずや好きになります。
ホタテガイのようにラブリーな味でチャーミング！ 良くバランスされ属性として肉感的でなめらかで フレッシュに洗われた口の中に丁度良い重さで満たしたような感じを与えます。
マレーシアのワインマガジン“Off the Edge” 2007年4月号から抜粋 - 2011.12.28 Wed
2011年収穫にHerveのところに行った際 最もHerveの考え方をあらわしていると紹介された雑誌の記事です。「ただし少し古いけどね」とHerveは付け加えました。恐ろしくHigh levelの英語を駆使した 一定の階層向けの雑誌らしくかなり難しい言葉を使っています。英語と稚拙な和訳を併記しますのでご参考に！
Terriorism
テロワールにismをつけた造語（テロワールにこだわる人とでも）
THE BOURGOGNE BUMIPUTERA MAKE EARTHLY MAGIC
（Bumiputeraはサンスクリット語で大地の子とでも訳すのか？）
B is for Burgundy, aristocracy to upstart Bordeaux’s airiviste. Wine became big in Bordeaux because of commerce; its port (the aquatic kind) allowed it to be exported easily and English shippers ruled the wine trade. Wine in Burgundy was the drink of kings. And now?
ブルゴーニュはBで表示します。 貴族社会の飲み物から台頭してきた成り上がり者の飲み物へと拡大しました。ボルドーは港から海外に簡単に出荷でき イギリス人が貿易を担ったことから ワインはボルドーで大きなマーケットとなりました。 一方 ブルゴーニュのワインは王様のものでした。 今は？
“When you visit a chateau in the B place, they send the marketing man to meet you” says Herve Kerlann, in good Gallic humour. He pulls the self-important look of a branded, besuited drone. In Burgundy, the new generation of domaine owner also grows the grapes and makes the wine, and they will meet the kindred spirits. “They have a connection with the soil”, says Kerlann, and not just from their SUVs. They are real people “With soul”.
Herve Kerlannはゴール人特有のユーモアで「ブルゴーニュのシャトーを訪ねるとすぐにマーケッティング担当者が飛んでくるよ」と「自分が重要だと信じるブランドに固執し怠けてしまっている」 一方 「ブルゴーニュには新たな世代のドメーヌのオーナーが葡萄を栽培しワインを造っている。 彼らは数世代にわたるワイン造りの血を受け継ぎ 土地を良く知っている。 彼らのSUV？からではなく ハートでワイン造りをする人達だ」と言う。
Kerlann is the principal of Maison Kerlann, a negociant or wine merchant from Burgundy. Maison Kerlann makes its own wines as well as represents the intercats of various domains, or producers.
Kerlann’s various roots are soap operatic and complex, not unlike the grapescape of Bourgogne. There are quintillion winemakers there, all sitting on plots of land of just several hectares. The famous Clos-Vougeot vineyard, for example, has some 70 producers sharing its 50ha, thanks to complex inheritance laws, and because they’ve had a gajillion years to figure out the where the best climat , or the combinations of soils and microclimate, are.
Kerlannはメゾンケルランの長で ブルゴーニュのネゴシアン、ワイン商です。
メゾンケルランは自らワインを造るだけでなく色々なドメーヌや生産者のインターネットを利用したクレジット決済業務を代表して決済したりしています。Kerlannの祖先を辿ると主婦層に人気のある 昼の連続ドラマのようで複雑に交錯していて ブルゴーニュの土とともに生きてきたブドウ栽培者とは異なっています。 ブルゴーニュには数え切れないほどのワインの造り手が存在し ほんの数ヘクタールの区画にしがみついています。 例えば有名なクロ・ヴージョでは50ヘクタールの土地が70もの生産者によって分けられています。 感謝すべきは複雑な相続法で 膨大な年月をかけて何処が最高の気候条件（クリマ）ないしは土地と気候を組み合わせで何処が一番良い場所か形作る事が出来ました。
Research has shown that the Burgundy appellations closely correlate with the climat, and an underlining mosaic of geological happenings (ancient sea, torrents, glaciations) has layered the land with oolitic limestone, marl, debris, scree, clay, shale….
I don’t know what they are either, but what bodacious grapes they yield!
Kerlann points out that the use of the just one cepage, or varietal, instead of a blend (as is done in the B place) means you’ve just one shot at getting it right.
Burgundians devote most of their time to the vineyard-the source. More industrial production methods merely call for gardening, he observes.
調査によればブルゴーニュのアペラシオンはクリマ（気候）との相関が強く 地理学的出来事（昔 海だったり、奔流が流れていたり、氷河であった）でモザイク模様にハッキリと分けられた土地は 卵状の石灰石、マール（石灰質泥岩）、デブリ（地質岩屑―氷塊の堆積）、スクリー（ガレ場）、粘土、シェール（頁岩）などの層で覆われることになった。
どのように 気候や土地の条件でこのような葡萄が出来たのか知るよしもありませんが 紛れもなくこのような葡萄が作り出されています。
ブレンドされたワイン（ブルゴーニュでもやっています）ではなく 一つの苗を使った ないしは 一つの葡萄から造られたその名前が関してあるワインを飲むことは正しい選択だとKerlannは強調しました。 ブルゴーニュの造り手たちは 畑がワインの源であることを良く認識し 畑で大半の時間を過ごしています。 工業的な手法は稀にガーデニングに使われます。
Kerlann loves the stuff. He speaks of how wine, as a real cultural product rather than as a commodity, allowed for migrations of ancient culture across borders, wine is mentioned in the Vedas, in ancient Egypt, Persia the Caucatisus… And while affluence has sometimes to do with it, appreciation has more. Wine is intellectually accepted in Japan because of its sake tradition and attitude towards fresh food.
Like sashimi, wine is “alive”! and fragile, notes Kerlann. Much as commercial science would like to reduce wine to its chemical constituents and sell it in tablets, any good student of Taoism knows that it is enzymes (and hormones) that are the stuff of life. Fermentation adds to the potent grapely stew of enzymes, which gives carefully made wine its ability to inspire and to animate living beings.
Kerlannはワインに関係する仕事を慈しんでいます。 ワインが日用品とは異なり 実に文化的な生産物であることから 古く国境を越え文化として伝播することが出来たと話しました。 ワインはヒンドゥ教の経典ベーダにも記述があり 古来エジプト、コーカサスのペルシャにも書き物が残っています。時として豊かであったことがそれに関連しています それ以上にワインそのものの真価が伝播を助長しました。 日本でも酒を嗜むことや新鮮な食物に対する姿勢から ワインは知的に受け入れられています。 お刺身と同じようにワインは活きていますし 壊れやすい。 商業学の多くはワインの化学成分を取り出し それを錠剤として売るような傾向にありますが 道教の良き学び手は化学成分こそ命の基である酵素でありホルモンであることを知っています。 醗酵は葡萄シチューの酵素に強い化学的効果を与え 注意深く造られたワインに生きとし生けるものに霊感と息吹を吹き込む能力を与えることになります。
In tandem with the cultural migration is personal taste migration, says Kerlann, or how we accommodate for different expressions of life. As we grow older, we come to know of more tastes and understand complexity. The popularity of wine “critics” is the symptom of regression into the safety of childhood, the comfort of the sweet and familiar.
文化の継承、伝播は個人の味わいの継承であり 生活の別なやり方を共有する方法ですとKerlannは言いました。 大きくなるに連れ 色々な味を知ることになり 複雑な味の世界を理解するようになります。 ワイン評論の流行に流されるのは 親が面倒を見てくれた 甘く、親しみやすい 安らぐ子供時代にの戻るような後退の徴と言えます。
Drinking some touted wines now is like “chewing on a bar of tree - or drinking floor juice…like being hit in the mouth. He throws his left-hook.
Burgundy, the wine, is transparent to the diversity and multiplicity of its influences – people, sun, wind, rain, water, terrior. It is open to changes and does not strive for the uniform market-researched flavour of a branded commodity, and so its vintages can function as a matter of historical record.
Kerlann advocates a long-term relationship. “Some people choose Tibetan Buddhism. Others choose Pinot Noir as their interpretation of life. You could even combine it”
現在 しつこく売込が掛けられたワインを飲むことは木の棒を噛み締めたり 床に零れたジュース（フランスではこのような言い回しがあるとHerveが説明してくれました）を飲むようなもので 口の中を殴られた感じがすると拳骨で頬を殴るマネをしました。 ブルゴーニュのワインは人や太陽、風、雨、水やテロワールの影響による多様性をそのまま映し出す鏡のようなものです。 ブルゴーニュワインは新しいものを取り入れることを拒みませんが マーケットリサーチされた味や香りでブランドを冠した日用品を共同の品として売り出すようなことはしません。 したがってビンテージは歴史的記録として重要な意味を持っています。 Kerlannは永いお付き合いを大事にしています。 ある人はチベット仏教を選び もう一人は人生の喜びとしてピノノワール（ブルゴーニュの赤ワインは全て単一種の葡萄ピノノワールで作られています）を選びます。 あなたならば両方を問題なく選ぶことも出来ます。
Terriorism
テロワールにismをつけた造語（テロワールにこだわる人とでも）
THE BOURGOGNE BUMIPUTERA MAKE EARTHLY MAGIC
（Bumiputeraはサンスクリット語で大地の子とでも訳すのか？）
B is for Burgundy, aristocracy to upstart Bordeaux’s airiviste. Wine became big in Bordeaux because of commerce; its port (the aquatic kind) allowed it to be exported easily and English shippers ruled the wine trade. Wine in Burgundy was the drink of kings. And now?
ブルゴーニュはBで表示します。 貴族社会の飲み物から台頭してきた成り上がり者の飲み物へと拡大しました。ボルドーは港から海外に簡単に出荷でき イギリス人が貿易を担ったことから ワインはボルドーで大きなマーケットとなりました。 一方 ブルゴーニュのワインは王様のものでした。 今は？
“When you visit a chateau in the B place, they send the marketing man to meet you” says Herve Kerlann, in good Gallic humour. He pulls the self-important look of a branded, besuited drone. In Burgundy, the new generation of domaine owner also grows the grapes and makes the wine, and they will meet the kindred spirits. “They have a connection with the soil”, says Kerlann, and not just from their SUVs. They are real people “With soul”.
Herve Kerlannはゴール人特有のユーモアで「ブルゴーニュのシャトーを訪ねるとすぐにマーケッティング担当者が飛んでくるよ」と「自分が重要だと信じるブランドに固執し怠けてしまっている」 一方 「ブルゴーニュには新たな世代のドメーヌのオーナーが葡萄を栽培しワインを造っている。 彼らは数世代にわたるワイン造りの血を受け継ぎ 土地を良く知っている。 彼らのSUV？からではなく ハートでワイン造りをする人達だ」と言う。
Kerlann is the principal of Maison Kerlann, a negociant or wine merchant from Burgundy. Maison Kerlann makes its own wines as well as represents the intercats of various domains, or producers.
Kerlann’s various roots are soap operatic and complex, not unlike the grapescape of Bourgogne. There are quintillion winemakers there, all sitting on plots of land of just several hectares. The famous Clos-Vougeot vineyard, for example, has some 70 producers sharing its 50ha, thanks to complex inheritance laws, and because they’ve had a gajillion years to figure out the where the best climat , or the combinations of soils and microclimate, are.
Kerlannはメゾンケルランの長で ブルゴーニュのネゴシアン、ワイン商です。
メゾンケルランは自らワインを造るだけでなく色々なドメーヌや生産者のインターネットを利用したクレジット決済業務を代表して決済したりしています。Kerlannの祖先を辿ると主婦層に人気のある 昼の連続ドラマのようで複雑に交錯していて ブルゴーニュの土とともに生きてきたブドウ栽培者とは異なっています。 ブルゴーニュには数え切れないほどのワインの造り手が存在し ほんの数ヘクタールの区画にしがみついています。 例えば有名なクロ・ヴージョでは50ヘクタールの土地が70もの生産者によって分けられています。 感謝すべきは複雑な相続法で 膨大な年月をかけて何処が最高の気候条件（クリマ）ないしは土地と気候を組み合わせで何処が一番良い場所か形作る事が出来ました。
Research has shown that the Burgundy appellations closely correlate with the climat, and an underlining mosaic of geological happenings (ancient sea, torrents, glaciations) has layered the land with oolitic limestone, marl, debris, scree, clay, shale….
I don’t know what they are either, but what bodacious grapes they yield!
Kerlann points out that the use of the just one cepage, or varietal, instead of a blend (as is done in the B place) means you’ve just one shot at getting it right.
Burgundians devote most of their time to the vineyard-the source. More industrial production methods merely call for gardening, he observes.
調査によればブルゴーニュのアペラシオンはクリマ（気候）との相関が強く 地理学的出来事（昔 海だったり、奔流が流れていたり、氷河であった）でモザイク模様にハッキリと分けられた土地は 卵状の石灰石、マール（石灰質泥岩）、デブリ（地質岩屑―氷塊の堆積）、スクリー（ガレ場）、粘土、シェール（頁岩）などの層で覆われることになった。
どのように 気候や土地の条件でこのような葡萄が出来たのか知るよしもありませんが 紛れもなくこのような葡萄が作り出されています。
ブレンドされたワイン（ブルゴーニュでもやっています）ではなく 一つの苗を使った ないしは 一つの葡萄から造られたその名前が関してあるワインを飲むことは正しい選択だとKerlannは強調しました。 ブルゴーニュの造り手たちは 畑がワインの源であることを良く認識し 畑で大半の時間を過ごしています。 工業的な手法は稀にガーデニングに使われます。
Kerlann loves the stuff. He speaks of how wine, as a real cultural product rather than as a commodity, allowed for migrations of ancient culture across borders, wine is mentioned in the Vedas, in ancient Egypt, Persia the Caucatisus… And while affluence has sometimes to do with it, appreciation has more. Wine is intellectually accepted in Japan because of its sake tradition and attitude towards fresh food.
Like sashimi, wine is “alive”! and fragile, notes Kerlann. Much as commercial science would like to reduce wine to its chemical constituents and sell it in tablets, any good student of Taoism knows that it is enzymes (and hormones) that are the stuff of life. Fermentation adds to the potent grapely stew of enzymes, which gives carefully made wine its ability to inspire and to animate living beings.
Kerlannはワインに関係する仕事を慈しんでいます。 ワインが日用品とは異なり 実に文化的な生産物であることから 古く国境を越え文化として伝播することが出来たと話しました。 ワインはヒンドゥ教の経典ベーダにも記述があり 古来エジプト、コーカサスのペルシャにも書き物が残っています。時として豊かであったことがそれに関連しています それ以上にワインそのものの真価が伝播を助長しました。 日本でも酒を嗜むことや新鮮な食物に対する姿勢から ワインは知的に受け入れられています。 お刺身と同じようにワインは活きていますし 壊れやすい。 商業学の多くはワインの化学成分を取り出し それを錠剤として売るような傾向にありますが 道教の良き学び手は化学成分こそ命の基である酵素でありホルモンであることを知っています。 醗酵は葡萄シチューの酵素に強い化学的効果を与え 注意深く造られたワインに生きとし生けるものに霊感と息吹を吹き込む能力を与えることになります。
In tandem with the cultural migration is personal taste migration, says Kerlann, or how we accommodate for different expressions of life. As we grow older, we come to know of more tastes and understand complexity. The popularity of wine “critics” is the symptom of regression into the safety of childhood, the comfort of the sweet and familiar.
文化の継承、伝播は個人の味わいの継承であり 生活の別なやり方を共有する方法ですとKerlannは言いました。 大きくなるに連れ 色々な味を知ることになり 複雑な味の世界を理解するようになります。 ワイン評論の流行に流されるのは 親が面倒を見てくれた 甘く、親しみやすい 安らぐ子供時代にの戻るような後退の徴と言えます。
Drinking some touted wines now is like “chewing on a bar of tree - or drinking floor juice…like being hit in the mouth. He throws his left-hook.
Burgundy, the wine, is transparent to the diversity and multiplicity of its influences – people, sun, wind, rain, water, terrior. It is open to changes and does not strive for the uniform market-researched flavour of a branded commodity, and so its vintages can function as a matter of historical record.
Kerlann advocates a long-term relationship. “Some people choose Tibetan Buddhism. Others choose Pinot Noir as their interpretation of life. You could even combine it”
現在 しつこく売込が掛けられたワインを飲むことは木の棒を噛み締めたり 床に零れたジュース（フランスではこのような言い回しがあるとHerveが説明してくれました）を飲むようなもので 口の中を殴られた感じがすると拳骨で頬を殴るマネをしました。 ブルゴーニュのワインは人や太陽、風、雨、水やテロワールの影響による多様性をそのまま映し出す鏡のようなものです。 ブルゴーニュワインは新しいものを取り入れることを拒みませんが マーケットリサーチされた味や香りでブランドを冠した日用品を共同の品として売り出すようなことはしません。 したがってビンテージは歴史的記録として重要な意味を持っています。 Kerlannは永いお付き合いを大事にしています。 ある人はチベット仏教を選び もう一人は人生の喜びとしてピノノワール（ブルゴーニュの赤ワインは全て単一種の葡萄ピノノワールで作られています）を選びます。 あなたならば両方を問題なく選ぶことも出来ます。
Harvest Season in Bourgogne 葡萄の収穫、ワイン造りの体験記(3) - 2011.11.06 Sun
9月4日
駅近セラーでPommardからの葡萄を選別。日曜なのでNicolasだけでなく事務所勤務のArnaud、娘Shanon、息子 Dyranと総出で選別する。 良い葡萄で選別する必要がないロット（ボックス）もある。 タンクに入った色を見ると他のものとかなり異なり 色が濃い！ 産地によってタンク横についているどのくらい入っているか判るガラス管の中身の色が大きく異なりテロワールとはこんなことかと実感する。
選別の最中NicolasだけでなくShanonも良く葡萄を口にする。 良い葡萄ほど甘くて美味しいのかチェックしているのか判らないが よく口に運ぶことだけは事実。 ワイン用の葡萄は甘くないとお考えの方々もいらっしゃるかもしれませんが実際は甘くて美味しい。
Pommardはタンクをかなり上まで一杯になってしまう。 後日Herveが移し変えていた。
夜は又ウサギを用意してくれHerveはMandyの生まれ年のワインを開けてくれた。
9月5日
駅近セラーでBernardが持ってきた葡萄を仕込む ここもかなりのタンクが満たされてしまった。 Labordeもかなり満杯になってきており 外の房外し機が置いてあったところにテントを張る作業が始まった。 テントの中にタンクを置いてワインを造るとのことだった。 葡萄を入れるボックスはどんどん溜り 我々はその洗浄に専念する。 しかし洗い方が汚いと注意されてしまう。
夕方 事務所に皆で集まり一応の区切りとしてリフトの会社の社長やらMaison Kerlann の営業担当取締役Suyue Wuなどが二階に集まり1959年Volnayで乾杯する。
9月6日
駅近セラーに9時に行く。 誰もいないがGevrey Chambertinの葡萄が置いてある。 NicolasとBernardが房を外し タンクに詰め 我々はボックスを綺麗に洗う しかし 臭いがついて臭いというクレームが生産者から出ているので干してから重ねるよう指示。を受ける。 午前中で終わりLabordeへ まだまだボックスは沢山残っていて ドンドン洗う。 こんなに溜まっているんだと嫌になるくらい洗わなければならない。
夜 HerveとMandyが駅から程遠くないレストランに招待してくれる。 若いシェフであったがかなり熱心で目新しい鮭の料理が特に印象に残った。 Herveは自分のワインを持参し2002年Vosne Romaneeが特に美味しかった。 この年まで手作りでワインを造っていたとのこと。
食事をしながらHerveからマレーシアの記事（英語）に関して内容を確認する。 お互いの理解が同じか 又 私がわからないところを補足してもらう。（この記事は体験記に続けて 英文と和訳を載せます 豪く高度な英語表現の文章です）
帰りの車で疲れているはかなりよたよたと車を運転しながらジョークを飛ばし 帰国前夜を明るくしてくれる。
9月7日
駅近セラーでHerveと待ち合わせBernardがやってきて カシスのアルコール分のないものワインで割ったもので乾杯する。Nicolasもやってきて 購入したワインをセラー地下に運び入れたり Herveはタンクのワインを検査している。Herveのワインに対する真摯な態度には感銘すら受ける。 Mandyも二階でファブリックスの設計をやっていて 彼らにとっては通常の日で 我々はBeaune発13：22のTGVで Gare de Lyon15：43着 そのまま駅からタクシーでCDS、19：45のJALで日本に帰ることになっている。 時間も迫ってきても Mandyがお昼を買いに行くと言ったまま 帰ってこないので駅へ 列車が入ってくる寸前Mandyがやってきて弁当を渡してくれる。
ハグして2週間と短いステイの終わり またね！
あとがき
かなりハードな肉体労働の日々であったため 日本に戻ってからジェットラグにかなり悩まされ テニスをしても何をしても長期間夜眠れなかった。
前ページ ＴＯＰ
駅近セラーでPommardからの葡萄を選別。日曜なのでNicolasだけでなく事務所勤務のArnaud、娘Shanon、息子 Dyranと総出で選別する。 良い葡萄で選別する必要がないロット（ボックス）もある。 タンクに入った色を見ると他のものとかなり異なり 色が濃い！ 産地によってタンク横についているどのくらい入っているか判るガラス管の中身の色が大きく異なりテロワールとはこんなことかと実感する。
選別の最中NicolasだけでなくShanonも良く葡萄を口にする。 良い葡萄ほど甘くて美味しいのかチェックしているのか判らないが よく口に運ぶことだけは事実。 ワイン用の葡萄は甘くないとお考えの方々もいらっしゃるかもしれませんが実際は甘くて美味しい。
Pommardはタンクをかなり上まで一杯になってしまう。 後日Herveが移し変えていた。
夜は又ウサギを用意してくれHerveはMandyの生まれ年のワインを開けてくれた。
9月5日
駅近セラーでBernardが持ってきた葡萄を仕込む ここもかなりのタンクが満たされてしまった。 Labordeもかなり満杯になってきており 外の房外し機が置いてあったところにテントを張る作業が始まった。 テントの中にタンクを置いてワインを造るとのことだった。 葡萄を入れるボックスはどんどん溜り 我々はその洗浄に専念する。 しかし洗い方が汚いと注意されてしまう。
夕方 事務所に皆で集まり一応の区切りとしてリフトの会社の社長やらMaison Kerlann の営業担当取締役Suyue Wuなどが二階に集まり1959年Volnayで乾杯する。
9月6日
駅近セラーに9時に行く。 誰もいないがGevrey Chambertinの葡萄が置いてある。 NicolasとBernardが房を外し タンクに詰め 我々はボックスを綺麗に洗う しかし 臭いがついて臭いというクレームが生産者から出ているので干してから重ねるよう指示。を受ける。 午前中で終わりLabordeへ まだまだボックスは沢山残っていて ドンドン洗う。 こんなに溜まっているんだと嫌になるくらい洗わなければならない。
夜 HerveとMandyが駅から程遠くないレストランに招待してくれる。 若いシェフであったがかなり熱心で目新しい鮭の料理が特に印象に残った。 Herveは自分のワインを持参し2002年Vosne Romaneeが特に美味しかった。 この年まで手作りでワインを造っていたとのこと。
食事をしながらHerveからマレーシアの記事（英語）に関して内容を確認する。 お互いの理解が同じか 又 私がわからないところを補足してもらう。（この記事は体験記に続けて 英文と和訳を載せます 豪く高度な英語表現の文章です）
帰りの車で疲れているはかなりよたよたと車を運転しながらジョークを飛ばし 帰国前夜を明るくしてくれる。
9月7日
駅近セラーでHerveと待ち合わせBernardがやってきて カシスのアルコール分のないものワインで割ったもので乾杯する。Nicolasもやってきて 購入したワインをセラー地下に運び入れたり Herveはタンクのワインを検査している。Herveのワインに対する真摯な態度には感銘すら受ける。 Mandyも二階でファブリックスの設計をやっていて 彼らにとっては通常の日で 我々はBeaune発13：22のTGVで Gare de Lyon15：43着 そのまま駅からタクシーでCDS、19：45のJALで日本に帰ることになっている。 時間も迫ってきても Mandyがお昼を買いに行くと言ったまま 帰ってこないので駅へ 列車が入ってくる寸前Mandyがやってきて弁当を渡してくれる。
ハグして2週間と短いステイの終わり またね！
あとがき
かなりハードな肉体労働の日々であったため 日本に戻ってからジェットラグにかなり悩まされ テニスをしても何をしても長期間夜眠れなかった。
前ページ ＴＯＰ
